神戶很洋氣，跟香港氣場很相像。
但除了神戶之外，兵庫縣其他地方都不怎麼「西洋化」。跟神戶同樣是兵庫縣的兩大温泉區「有馬」跟「城崎」就跟神戶截然不同，是標榜和風的世界。
第一次去城崎溫泉是2016年的時候，在有馬溫泉一泊，之後再宿城崎。有馬溫泉距離市中心比較近，對於關西旅遊來說是最好不過的選擇；但城崎流水涓涓、楊柳依依，在月銀如水之下滿有情調，我認為遠勝有馬。
有人說城崎跟山形縣的銀山溫泉很相似，我沒有去過銀山但城崎倒跑過兩趟——對啊，山形縣的酒田鶴岡、藏王樹冰、羽黑三山都跑了，為何銀山還在Waiting List？
人生沒有幾多個10年， 2016年我除了夏目漱石和太宰治川端康成，並不認識任何日本文學巨匠；今次過來城崎溫泉可是出師有名：為了朝聖志賀直哉的代表性短篇小說《在城崎》舞臺。
現代人喜歡電子書或者直接不讀書，愛痴如我眷戀紙張在指尖的質感。千里迢迢帶着《在城崎》來到城崎溫泉，珍而重之地在書頁空白的地方蓋上了城崎溫泉的印章。
1883年出生的志賀直哉於1913年被山手線列車撞至重傷，在東京的醫院接受過治療後，來到了城崎溫展開約3週的療養生活。小橋流水在文學家眼中往往是靈感的來源，就好像西湖總是文人墨客吟詠的對象。正值青壯年的志賀直哉根據自己城崎溫泉療養期間的心路歷程，把看似複雜的「生死觀」以不起眼的小動物為引子，筆鋒簡潔地撰寫了講述命運緣起的短篇小說《在城崎》。
也許大家看了以上的文字都會猜測我在城崎溫泉區這麼詩情畫意的地方到底住進了怎樣的溫泉旅館？其實不過是住進了連鎖的大江戶溫泉物語而已。大江戶跟火車站，頗為遙遠，必須乘搭接駁專車。早上從西舞鶴出發前往城崎溫泉車站，抵達時正下着毛毛細雨。當時大約是正午12點左右，溫泉旅館還沒有送迎巴士。等到觀光中心有巴士前往，抵達溫泉旅館時距離check-in還有足足3小時。沒關係，就坐在大廳看着窗外的毛毛細雨，寧靜地等待check-in。
今次出師極為順利，在差不多check-in的時候預先去排隊，很快完成手續拿到鎖匙，又預約了第二天前往車站的送迎巴士。
＊我挑選的是有河流風景的2萬円套餐，也許因為是平日，一人訂房竟然得三張床再加巨型沙發。同行朋友也是個人房，他挑選了17,000円的套餐，房間從「沒有浴室」upgrade到「附帶浴室」的房間，反正我們都很滿意就是了。
城崎溫泉區最吸引的當然是溫泉街散步，走入不同的溫泉旅館馬拉松式泡「外湯」。「外湯」是公共溫泉的意思，你不需要住在指定的溫泉旅館才能享受他們的設施，只需要持有「1日入浴溫泉巡遊通行證（1日入浴パスポート、通稱：ゆめぱ）」即可享受溫泉放題。
＊2025年12月我前往的時候費用是成人1500円，以平均每個800円計算，只要前往2個或以上外湯就會划算。
＊由於大江戶雖然價錢相對廉宜，但是跟溫泉家有距離，要是不想步行還是要乘搭他們每半小時一次的往返溫泉街與旅館的巴士。
我們訂購大江戶的旅館套餐是包含了溫泉巡遊通行證的費用用在內的，要是不打算住在溫泉區，也可以在各大外湯直接付錢購買通行證。
這次的目標沒有很遠大，心目中一定要去的其實也只有三間：柳湯、一之湯、御所之湯。朋友也有自己的打算，我們分道揚鑣，各自去當「溫泉特種兵」。
御所在城崎溫泉的7個外湯中特別受歡迎，每年約有40萬人來訪。它是以京都御所外觀設計的溫泉旅館，露天溫泉設有瀑布流淌的美麗日式庭院風景，春夏秋冬有不同的風景。我到訪當天有七成以上的客人是金髮碧眼的洋婦，泡湯時還以為自己去了阿部寬的電影《羅馬浴場》，相信它在在歐美肯定非常人氣吧。
由於在御所之湯呆了頗長時間還買了牛奶，沒有太多時間再跑兩個外湯。在這情況下第一個放棄的當然是小小的柳湯。
與御所之湯同為城崎溫泉超級人氣的外湯一之湯，名稱來源為江戶時代醫師香川修德稱其為「天下第一之湯」的美譽。在外觀上，一之湯的建築很像歌舞伎座，在溫泉街裏是地標一般的存在。然而它的溫泉與歌舞伎完全扯不上關係，一之湯的名物可是巖窟內的戶外露天溫泉。
如果說御所之湯給我們開闊的景象感受日本庭園四季風景，這裏感受的是洞穴中輕煙渺渺不可思議氛圍、在朦朧之中眼睛鼻子都感受到礦物質滋潤的的巖窟溫泉。
由於花了超多時間在這兩個特色溫泉，要趕上大江戶送迎巴士就放柳湯。但是回到大江戶本館在大堂吃着無限量提供的冰棒以及清酒柚子酒，跟朋友促膝詳談也是相當愉快的。
時間差不多就各自回自己寬敞的房間休息，誰也不打擾誰、誰也不顧慮任何人。這種與朋友保持着距離的溫泉旅行，是我們這些INFJ INFP型人型踏入中年後找到、最舒服的相處方式。
延伸閱讀：
